4. Zalety posiadania roślin w akwarium dla początkujących. Posiadanie roślin w akwarium przynosi wiele korzyści, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Rośliny akwariowe nie tylko dodają estetyki do akwarium, ale także pełnią wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim, są one naturalnym filtrem, który pomaga
Wielu akwarystów decyduje się na wzbogacenie wody w akwarium węglem. Nic w tym dziwnego – sam węgiel stanowi około 45% suchej masy roślin. Dla porównania, azot, potas czy fosfor, które dodaje do wody większość akwarystów, to zaledwie kilka procent ich masy. Suplementacja gazowego CO2 pomaga zachować prawidłowy wzrost roślin, ogranicza rozwój glonów, stabilizuje pH i twardość węglanową. A co jeśli nie chcesz zakładać systemu dozującego CO2? Zastanawiasz się czy jest sens używania nawozu w płynie zawierającego węgiel? W tym artykule postaramy się wyjaśnić jaką rolę odgrywa węgiel w akwariach oraz opowiemy o wadach i zaletach nawozu, nazywanego carbo. Rola CO2 w akwarium Węgiel to niezbędny składnik wszystkich form życia, w tym roślin. Najprościej mówiąc, dwutlenek węgla pozwala roślinie się odżywiać. Jest on niezbędny do przeprowadzania procesu fotosyntezy, dzięki której roślina wytwarza substancje energetyczne potrzebne do wzrostu. Aby ją przeprowadzić niezbędne są: woda, dwutlenek węgla oraz światło. Tej pierwszej mamy oczywiście w akwariach pod dostatkiem, dlatego pasjonaci podwodnych ogrodów skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu roślinom odpowiedniego oświetlenia oraz dostarczeniu optymalnej ilości dwutlenku węgla. Oprócz korzystnego oddziaływania na rośliny, dwutlenek węgla obniża pH wody i stabilizuje twardość węglanową. Skąd w takim razie bierze się węgiel w naszych zbiornikach? Pewna jego ilość przedostaje się do akwariów z powietrza i rozpuszcza w wodzie, stanowiąc łatwo przyswajalne źródło węgla dla roślin. W nocy, rośliny oddają do wody około 20% pobranego w dzień CO2, który potem mogą ponownie wykorzystać, gdy zaświeci światło. Kolejnym źródłem dwutlenku węgla są mieszkańcy akwarium np. ryby w procesie oddychania wydalają ten gaz do wody. CO2 dostaje się też do zbiornika za sprawą bakterii zamieszkujących filtry biologiczne. Podsumowując, naturalnych źródeł dwutlenku węgla w akwariach mamy kilka, pytanie które musimy sobie zadać, to czy ta ilość będzie wystarczająca dla naszego zbiornika. Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ zależy od tego, ile nasz zbiornik potrzebuje węgla. Zapotrzebowanie na węgiel w akwarium zależy od dwóch, związanych ze sobą czynników: ilości i rodzaju roślin oraz oświetlenia. Im bogatszą kolekcję roślin posiadamy, tym więcej dwutlenku węgla zużywają one do przemian energetycznych. Jeśli w naszym zbiorniku przeważają rośliny, które szybko rosną, zapotrzebowanie na CO2 jeszcze bardziej wzrasta. Drugim czynnikiem warunkującym potrzebną ilość węgla jest oświetlenie. Światło jest roślinom niezbędne do przeprowadzania fotosyntezy, dzięki której pozyskują substancje odżywcze. Im roślina będzie miała go więcej, tym intensywniej przeprowadzi procesy metaboliczne, a co za tym idzie wzrośnie jej zapotrzebowanie na węgiel. Czy w takim razie, możliwe jest prowadzenie akwarium bez dodatkowej suplementacji tego pierwiastka? Jeśli w akwarium mamy rośliny mało wymagające, których tempo wzrostu jest niskie, a przy tym niewiele światła, pozyskiwanie dwutlenku węgla z powietrza, procesów oddechowych ryb oraz z przemian biologicznych, może być dla naszego zbiornika wystarczające. Praktyka jednak pokazuje, że większość akwariów, w których mamy rośliny, potrzebuje dodatkowego nawożenia węglem. Zasadniczo mamy dwa źródła zewnętrzne węgla. Możemy go dostarczyć w formie gazowej i jako nawozy nazywane carbo lub węgiel w płynie do akwarium. Zacznijmy jednak od tego co się dzieje w naszych akwariach, gdy ilość węgla jest niewystarczająca. Jak już zostało wyżej wspomniane, węgiel jest najważniejszym składnikiem potrzebnym do wzrostu roślin. Objawem niedoboru będzie więc przede wszystkim jego zahamowanie. Młode listki, ze względu na brak substancji budulcowej będą się deformować i słabo wybarwiać. Może dojść do zahamowania fotosyntezy. W akwarium, ze względu na obecność niewykorzystanych przez rośliny substancji odżywczych, będą rozwijać się glony, które z niedoborem CO2 radzą sobie lepiej niż rośliny akwariowe. Jeśli więc Twoje rośliny nie rosną, mają blady kolor lub wręcz umierają, warto zastosować dodatkową suplementację CO2. Dozowanie węgla w formie gazowej, czyli z butli lub bimbrowni jest metodą najefektywniejszą i świetnie sprawdzi się w dużych akwariach, gęsto obsadzonych, z intensywnym oświetleniem. Jeśli jednak nie chcesz inwestować w takie systemy, możesz stosować nawozy “CO2 w płynie”, które również wzbogacą wodę akwariową w węgiel. Jest to metoda znacznie tańsza, wymagająca mniej zachodu i łatwiejsza w zastosowaniu. Carbo w płynie – wady i zalety Nawozy CO2 do akwarium w płynie, popularnie nazywane carbo, często przedstawia się jako alternatywę dla podawania węgla w formie gazowej. Są one mniej skuteczne w dostarczaniu tego pierwiastka do akwarium. Mają jednak swoje zalety. Występują w formie roztworu, więc są bardzo wygodne w stosowaniu. Nie wymagają specjalnego miejsca przy akwarium, jak butle napełnione CO2 ani w akwarium, gdzie moglibyśmy umieścić dyfuzor. Nie zmieniają parametrów wody ponieważ nie wpływają na pH i KH w akwarium. Preparaty te są także bardzo wydajne, na przykład 1 butelka Carbo 500 ml wystarcza na nawożenie aż 25 000 l wody. Ich ilość możemy precyzyjnie dozować, nie musimy obawiać się przypadkowego przedawkowania. Carbo świetnie sobie radzi z ograniczeniem rozrostu glonów w akwarium. W tym aspekcie działanie tych nawozów jest dwutorowe. Zazwyczaj zawierają w swoim składzie substancje, znacząco ograniczające wzrost glonów. Ponadto podawanie węgla do akwarium spowoduje przyspieszenie wzrostu roślin, które pobierając z wody substancje odżywcze, potrzebne glonom ograniczają ich rozwój. Preparaty carbo świetnie się też nadają do stosowania miejscowego. Możemy je aplikować bezpośrednio strzykawką na rośliny czy kamienie zainfekowane glonami. Po kilku dniach stosowania carbo, glony powinny zacząć się wycofywać, aż w końcu całkowicie znikną. Najlepsze efekty działania preparatu zaobserwujesz w przypadku krasnorostów i glonów nitkowatych. Nawozy w płynie zawierające węgiel mają też kilka wad. Wbrew obiegowej opinii, “carbo węgiel w płynie” nie jest źródłem CO2, tylko innego związku, który przechodząc przemiany biochemiczne uwalnia do wody węgiel. Z tego względu, są słabiej przyswajanym, dla roślin, źródłem tego pierwiastka niż dwutlenek węgla, który występuje w formie gazowej. Ale bywają stosowane jako uzupełnienie CO2 z butli. Nadmiar carbo w płynie może być szkodliwy dla organizmów żywych zwłaszcza krewetek i ślimaków, a także ryb i bakterii nitryfikacyjnych, które odpowiadają za cykl azotowy w akwarium. W związku z tym, należy przestrzegać dawek preparatu zalecanych przez producenta. Podsumowując, jeśli nie chcesz inwestować w system CO2, a osiągać korzyści z suplementacji węgla w akwarium, nie wahaj się i zacznij dozować carbo. Obserwuj swój zbiornik i sprawdź czy taka forma suplementacji jest dla niego wystarczająca.
Wykop rośliny, przechowuj je w piasku lub torfie, a następnie przez kilka miesięcy utrzymuj temperaturę na poziomie 21°C przed ponownym posadzeniem. Równoczesny zanik i wzrost – Biogeniczne odkamienianie może powodować równoczesny zanik i wzrost roślin akwariowych. Zwiększ poziom CO2 i obniż wartość pH, aby rozwiązać ten problem.
Regulatory wzrostu Wszystkie cechy żywych organizmów zapisane są w ich kodzie genetycznym jednakże, aby rośliny mogły prawidłowo się rozwijać musi istnieć jeszcze dodatkowy system zarządzający procesami ich wzrostu. System taki polega na produkowaniu przez rośliny pewnych związków chemicznych, które kierują całym ich życiem od momentu kiełkowania nasion aż do ich śmierci. Substancje syntetyzowane (produkowane) w roślinach dzieli się na stymulatory wzrostu – w uproszczeniu, działające pobudzająco na procesy życiowe oraz inhibitory- działające hamująco na procesy wzrostu i rozwoju. W przyrodzie zawsze współistnieją dwie przeciwstawne sobie siły, z których jedna jest czynnikiem pobudzającym a druga hamującym i dopóki pozostają ze sobą w równowadze procesy życiowe wszystkich organizmów przebiegają normalnie, inaczej mówiąc, w uproszczeniu jest to równowaga biologiczna. Regulatory wzrostu nie są związkami odżywczymi tak jak sole mineralne, nie są również enzymami, lecz stanowią zupełnie oddzielną grupę substancji występujących w różnych częściach roślin w bardzo małych stężeniach. Podział regulatorów wzrostu : 1. auksyny 2. gibereliny 3. cytokininy 4. inhibitory 5. etylen Auksyny – kwas indolilo-3 octowy i jego pochodne. Występują we wszystkich roślinach, produkowane są głównie w najmłodszych częściach roślin a więc wierzchołkach wzrostu, stożkach korzeni, młodych liściach i kiełkach. Z występowaniem auksyn związane są niemal wszystkie procesy wzrostowe roślin a więc wydłużanie i podział komórek, wzrost pędów głównych z jednoczesnym hamowaniem pędów bocznych, pobudzanie rozwoju systemu korzeniowego, w przypadku okaleczeń i zranień roślin auksyny przyśpieszają produkcję nowych tkanek, produkowane w owocach i nasionach przyspieszają ich dojrzewanie. Auksyny odkładane w bulwach i nasionach po przekroczeniu pewnego stężenia działają hamująco na proces kiełkowania, co w tym przypadku jest ich pozytywną cechą, ponieważ zapobiegają przedwczesnemu kiełkowaniu. Auksyny uczestniczą w procesie odrzucania liści, pośrednio uruchamiają produkcję pektyn i powstawanie warstwy izolującej roślinę z liściem oraz zapobiegają przedwczesnemu odrzucaniu owoców i nasion, odpowiedzialne są również za proces poruszania się roślin. Auksyny produkowane są w roślinach nieprzerwanie natomiast pod wpływem światła zostają utleniane i przechodzą w formy nieaktywne biologicznie. Gibereliny – związki organiczne o charakterze kwasów zaliczane do grupy torpenoidów występujące w roślinach w kilkudziesięciu formach mających wspólną cechę – podstawowa struktura cząsteczkowa oparta jest na pierścieniu gibanowym kwasu giberelowego. Gibereliny podobnie do auksyn obecne są w największych ilościach we wszystkich młodych częściach roślin, lecz w znacznie mniejszych stężeniach. Wpływ tych związków na rozwój roślin jest wielostronny a jednym z najistotniejszych jest przerywanie okresu spoczynku nasion, bulw i pąków a więc w tym przypadku działają antagonistycznie w stosunku do auksyn i inhibitorów – polega to w uproszczeniu na uaktywnianiu enzymów odpowiedzialnych za przemiany skrobi na cukry i przyśpieszaniu hydrolizy różnych związków zapasowych odłożonych w bulwach. Gibereliny w sposób znaczący wpływają na proces wydłużania się pędów roślin, zwiększają odstępy między węzłami, przyśpieszają podział komórek, co w tym przypadku powoduje intensywny wzrost roślin oraz znoszenie karłowatości. Syntetyzowane w roślinach gibereliny po przekroczeniu pewnego stężenia wywołują w nich tworzenie pąków kwiatowych a następnie kwitnienie. Proces zakwitania i wydawania nasion lub rozmnażania się poprzez rozłogi jest ściśle powiązany z długością dnia i zmianami temperatury, które zapoczątkowują istotne zmiany, w systemie fitochromowym, (rozdział-kolorystyka roślin, biologiczne zegary, fotosynteza) a w konsekwencji w produkcji giberelin. Współdziałanie auksyn i giberelin W niektórych przypadkach auksyny i gibereliny mają podobne działanie polegające na wydłużaniu łodyg, stymulacji podziału komórek i rozwoju nasion, natomiast gibereliny nie pobudzają rozwoju systemu korzeniowego a auksyny nie przełamują karłowatości i nie przerywają spoczynku nasion i bulw. Cytokininy – związki organiczne nie mające charakteru kwasów zaliczane do grupy sześcio-aminopuryn występują we wszystkich roślinach w największym stężeniu w najmłodszych ich częściach. Cytokininy mają znaczący wpływ na podziały komórkowe i ich różnicowanie, a działanie cytokinin jest ściśle powiązane z auksynami i giberelinami, uczestniczą we wszystkich procesach życiowych roślin. Jedną z ważniejszych cech cytokinin jest przerywanie okresu spoczynku nasion i bulw podobnie do giberelin. Proces ten może zachodzić tylko po spełnieniu określonych czynników zewnętrznych związanych z temperaturą, zmianami pH, zawartości soli mineralnych i jest ściśle powiązany z rozkładem inhibitorów. Cytokininy produkowane w korzeniach roślin, zwłaszcza młodych są z nich częściowo wypłukiwane i przedostają się do wody lub gromadzą w podłożu a więc działają stymulująco na proces przerywania okresu spoczynku roślin sąsiadujących. Inną cechą tych substancji jest pobudzanie powstawania pędów bocznych oraz wytwarzanie rozłogów a więc uczestniczą w procesie rozrastania i rozmnażania się roślin. Cytokininy odgrywają również znaczącą rolę w powstrzymywaniu starzenia się roślin i odrzucania liści, zwiększają powierzchnię blaszki liściowej, przyśpieszają podziały komórkowe oraz podnoszą odporność roślin na różne choroby. Współdziałanie auksyn, giberelin i cytokinin Na prawidłowy rozwój roślin wpływają wszystkie grupy regulatorów wzrostu i są ze sobą ściśle powiązane W przypadku braków substancji pokarmowych lub nieodpowiednich warunków chemii wody często następuje zahamowanie produkcji określonego regulatora, co w konsekwencji prowadzi do zniekształcenia roślin, karłowacenia lub nadmiernego wzrostu w górę, nie wytwarzanie kwiatostanów i rozłogów, zahamowanie wzrostu i przechodzenie roślin bulwiastych w stan uśpienia. Inhibitory wzrostu są to związki organiczne stanowiące bardzo zróżnicowaną grupę, produkowane przez wszystkie rośliny, które hamują a więc działają odwrotnie do stymulatorów. Ograniczają procesy kiełkowania nasion, przebudzania bulw, podziały komórek, wzrost korzeni i części zielonych. Inhibitory syntetyzowane są w roślinach w ciągu całego ich życia a w określonych warunkach ulegają rozkładowi lub gromadzą się w tkankach roślin powodując zahamowanie rozwoju. Największe znaczenie gromadzenia się tych substancji ma miejsce w rozwoju roślin bulwiastych takich jak: aponogetony, barklaje, grzybienie i grążele, u których wywołują one całkowite zahamowanie wzrostu, odrzucanie liści i przechodzenie bulw lub kłączy w stan spoczynku. Okres uśpienia, w jakim pozostaje roślina uzależniony jest od ilości nagromadzonych inhibitorów oraz od czynników zewnętrznych, przede wszystkim od temperatury- inhibitory ulegają rozkładowi w określonym czasie pod warunkiem działania odpowiednio długo sprzyjającej temu procesowi temperatury. Patrz „Strefy klimatyczne” – opis grążela żółtego Aby nastąpił rozkład inhibitora muszą być spełnione co najmniej dwa warunki : 1. Odpowiednio niska temperatura. 2. Długi czas działania niskiej temperatury. Dopiero po spełnieniu obu warunków inhibitor kiełkowania ulega rozkładowi, następuje uaktywnienie giberelin, cytokinin oraz auksyn umożliwiając przemiany skrobi na cukry i uruchomienie związków zapasowych a tym samym start młodych roślin. Co to ma wspólnego z akwarystyką ? W różnych publikacjach akwarystycznych nie bez powodu zostały podane temperatury wody w okresie lata i zimy najodpowiedniejsze dla danego gatunku roślin. Przestrzeganie tych zakresów temperatur ma oczywisty wpływ na prawidłowy rozwój roślin wodnych uwarunkowany produkcją odpowiednich regulatorów wzrostu. Akwaryści, którzy spróbowali uprawy tak zwanych bardzo trudnych roślin takich jak: barklaje i aponogetony z pewnością zauważyli, że świeżo zakupione rośliny po kilku dniach lub nawet godzinach odrzuciły liście a bulwy przeszły w stan uśpienia – czasami odrosły po pewnym czasie, pojawiły się jakby znikąd ! Przyczyny takich niepowodzeń są bardzo proste, na pierwszym miejscu jest nieodpowiednia temperatura wody, ( rośliny z importu z innych stref klimatycznych – szok termiczny ) a kolejnymi elementami popełnionych błędów są : nieodpowiedni czas oświetlania, zła twardość i pH wody, dostępność tlenu, dwutlenku węgla i soli mineralnych. Chcąc uniknąć niepowodzeń w uprawie trudnych roślin, pochodzących najprawdopodobniej z importu a więc wydartych z ich naturalnych siedlisk i przewiezionych w odległe miejsca należy zapoznać się z ich pochodzeniem z danych stref klimatycznych. Odnalezienie miejsca występowania danej rośliny w naturze na podstawie opisów gatunkowych w książkach akwarystycznych nie stanowi większego problemu. Należy zawsze pamiętać o tym, że jeśli na naszej szerokości geograficznej północnej mamy lato to na południowej półkuli panuje zima i dostosować długość dnia oraz temperaturę wody dla danego gatunku zakupionej rośliny. Bardzo częstym błędem jest wyrzucanie uśpionych bulw roślin, myśląc, że te zginęły a tym czasem przeszły one szok odrzucając liście i weszły a stan głębokiego spoczynku spowodowanego czynnikami zewnętrznymi co nie koniecznie musi oznaczać ich śmierć. Zdrowe i silne osobniki wprowadzone w stan spoczynku po okresie aklimatyzacji i ustąpieniu niekorzystnych warunków fizykochemicznych mogą w sprzyjających warunkach odrosnąć, zakwitać i wydać następne pokolenie nowych roślin zaaklimatyzowanych w naszych akwariach dostosowując się do przesuniętych pór roku. Oczywiście pewna i profesjonalna ingerencja ze strony akwarysty w takim przypadku może być bardzo pomocna dla rośliny. Syntetyczne regulatory wzrostu – produkowane przemysłowo dla potrzeb rolnictwa i ogrodnictwa, w akwarystyce stosowane niezwykle rzadko ponieważ wiedza ta wykracza poza ramy publikacji akwarystycznych a jakiekolwiek doświadczenia w stosowaniu tych środków posiadają nieliczni plantatorzy roślin wodnych, ponadto znajomość zasad stosowania tych substancji jest zazwyczaj przekazywana – jak by to określić ? – z pokolenia na pokolenie ?. Dla potrzeb akwarystyki stosowanie inhibitorów nie ma większego znaczenia, dlatego zostaną omówione tylko niektóre możliwości stosowania auksyn, giberelin i cytokinin. Chciałbym zaznaczyć, że nie są to cudowne lekarstwa na wszelkie niedomogi wodnych roślin, lecz silne środki chemiczne działające już w stężeniach rzędu 1 g/litr wody przez długi czas. Stosowanie tych preparatów jest możliwe tylko przez doświadczonych akwarystów po dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi czynnikami „za i przeciw” przed ich użyciem, a poprawianie natury może być katastrofalne w skutkach. Nie jestem w stanie podać dokładnych danych określających ilości stosowanych preparatów, ponieważ każde akwarium jest inne a i uprawiane rośliny mają różną tolerancję na syntetyczne regulatory wzrostu oraz hodowane ryby mogą źle znosić dodawane do wody środki chemiczne natomiast mogę jedynie przybliżyć nieco temat na podstawie własnych obserwacji i spostrzeżeń. Stosowanie syntetycznych regulatorów wzrostu Auksyna – w formie kwasu alfanaftylooctowego, naftylo-1-octowego, naftoksy-2- octowego, kwasu 2,4 – dwuchlorofenoksyoctowego – w formie płynnych lub proszkowych preparatów auksynowych dostępnych w handlu pod różnymi nazwami i o różnym składzie chemicznym może być stosowana w uzasadnionych przypadkach w celu przyśpieszenia ukorzeniania się roślin, zwłaszcza cennych i rzadkich egzemplarzy z uszkodzonym lub słabo rozwiniętym systemem korzeniowym, ratowania poniszczonych, zranionych podczas transportu roślin. Można również spróbować rozmnażania roślin poprzez ukorzenianie sadzonek z części roślin matecznych. Według receptury podanej na opakowaniu sporządza się roztwór o odpowiednim stężeniu i stosuje krótkotrwałą kąpiel całej rośliny lub tylko jej części. W celu poprawy stanu korzeni roślin sadzonych w doniczkach można zastosować popularny ukorzeniacz do roślin doniczkowych w formie proszku – niewielką ilością środka posypuje się korzenie następnie należy zaczekać aż środek zostanie wchłonięty, spłukać bieżącą wodą, sadzić rośliny w doniczki z odpowiednią mieszanką gliny i torfu ( lub mieszanka w/g własnych receptur ) lub umieszczać w podłożu. Przy stosowaniu środków należy zwrócić uwagę na podaną klasę toksyczności dla ryb- takie informacje są zazwyczaj umieszczane na opakowaniach. Przy toksyczności klasy piątej nie zauważyłem zmian w zachowaniu ryb. Do kąpieli krótkotrwałych roślin możliwe jest stosowanie preparatów „Betokson i Pomonit”. Giberelina – najłatwiej dostępna tak zwana GA3 w formie preparatu do rozpuszczania w wodzie pod nazwą „Gibreskol” – zawiera kwas giberelowy. Preparat może mieć zastosowanie w przypadku znoszenia karłowatości roślin, przyspieszenia wzrostu w górę, przyśpieszenia tworzenia kwiatostanów a w połączeniu z auksyną przyśpieszenia dojrzewania nasion lub kłosów, wybudzania bulw ze stanu spoczynku. Sporządza się roztwór preparatu i nanosi 2-3 krople na stożek wzrostu, serce rośliny lub rozwijający się kłos, po odczekaniu kilku minut aż środek zostanie wchłonięty roślinę można na powrót umieścić w wodzie. Gibereliny wywołują kwitnienie wielu gatunków roślin długiego dnia natomiast żadna giberelina nie powoduje powstawania pędów kwiatowych u roślin dnia krótkiego. Jako przykłady działania gibreskolu mogą posłużyć dwa wybrane gatunki roślin a mianowicie barklaja oraz onowodek madagaskarski. Naniesienie 2-3 kropli rozcieńczonego preparatu na serce barklaji już po kilku dniach powoduje pojawianie się pędów kwiatowych i obfite kwitnienie roślin nawet przy bardzo krótkim czasie oświetlania rośliny – poniżej 10 godzin na dobę. Potraktowanie preparatem onowodka madagaskarskiego oświetlanego więcej niż 12 godzin na dobę nie powoduje powstawania pędu kwiatostanowego ( w tym przypadku kłosa ) lecz jedynie w wyraźny sposób przyczynia się do wydłużenia ogonków liściowych i zwiększenia rozmiarów samych liści. Aby roślina ta mogła zakwitnąć wymagany jest bezwzględnie krótki czas oświetlania nie przekraczający 12 godzin na dobę a syntetyczna giberelina może być jedynie środkiem wspomagającym. Gibreskol jest szybko wchłaniany przez rośliny a do wody przedostają się minimalne ilości, nie zauważyłem zmian w zachowaniu ryb. Cytokinina – preparat „SD 8939” stosowany przede wszystkim do przerywania okresu spoczynku bulw i nasion. Może być przydatny do wybudzania onowodków, barklaji i grzybieni, najlepsze efekty można uzyskać stosując jednocześnie cytokininę i giberelinę, ale i w tym przypadku sama chemia nie wystarczy. Aby stosowanie syntetycznej cytokininy przyniosło jakiekolwiek rezultaty należy zapewnić odpowiednie bodźce termiczne. W przypadku roślin grzybieniowatych temperatura wody musi zostać podniesiona natomiast w przypadku onowodkowatych proces wybudzania roślin musi zostać poprzedzony obniżeniem temperatury wody. Preparat może być jedynie środkiem wspomagającym podczas wybudzania natomiast w przypadku roślin startujących w wyraźny sposób zwiększa powierzchnię liści a tym samym szybkość wzrostu w początkowej fazie. Cytokininy w niewielkich ilościach znajdują się w każdej wodzie akwariowej, produkowane przez rośliny, glony i porosty oraz mogą pochodzić z rozkładu fragmentów DNA pochodzenia zwierzęcego – ta forma nosi nazwę kinetyny a jej działanie ( jeżeli moja teoria jest słuszna ) uwidacznia się przy dokarmianiu lotosów żółtkiem ( rozdział Grzybienie i grążele). UWAGA !. Stosowanie syntetycznych regulatorów wzrostu nie przynosi większych efektów, jeżeli zostają one rozpuszczone w akwarium. Działanie tych środków jest widoczne tylko w przypadku ich stosowania na rośliny wyjęte z wody, potraktowane danym preparatem i po kilku minutach, aż substancje zostaną wchłonięte umieszczeniu roślin na powrót w akwarium. Nie ma wiec żadnego sensu dostarczania preparatów do wody akwariowej i narażania ryb oraz innych pożytecznych organizmów wodnych na zatrucia. Nigdy nie umieszczałem roślin potraktowanych tymi preparatami w małych i zarybionych akwariach, najmniejsze akwarium, w jakim sadziłem rośliny zaprawione regulatorami miało czterysta litrów wody a hodowane gatunki ryb, u których nie zauważyłem negatywnych skutków tych substancji to: neon czerwony, glonojady- różne gatunki, piskorki, brzanki sumatrzańskie, razbory klinowe oraz dyskowce. Proces kiełkowania nasion Aby jeszcze bardziej przybliżyć znaczenie regulatorów wzrostu posłużę się opisem procesu kiełkowania nasion oraz podobnie działającym procesem przerywania okresu spoczynku bulw i cebul roślin. 1. uwodnienie nasion 2. cytokininy przerywają hamujące działanie inhibitorów 3. rozpoczęcie syntezy giberelin w zarodku 4. uaktywnienie giberelin działających na warstwę aleuronową, indukcja i wytwarzanie w niej hydrolaz takich jak amylazy 5. hydrolazy uruchomiają materiały zapasowe bielma zarodka 6. cytokininy i auksyny działają na zarodek 7. wzrost zarodka Etylen – produkowany przez rośliny nienasycony węglowodór CH2 =CH2 , bardzo aktywny gaz – wpływa na procesy fizjologiczne. Etylen pozostaje w ścisłym związku z auksynami – auksyny uaktywniają produkcję etylenu natomiast etylen hamuje produkcję auksyn. Etylen przyspiesza dojrzewanie nasion i owoców oraz powoduje odrzucanie liści. Typowym przykładem działania etylenu jest barklaja , która po zakwitnięciu i wydaniu pełnowartościowych nasion odrzuca liście a bulwa zazwyczaj ginie. W przypadku tej rośliny jedynym sposobem na utrzymanie jej przy życiu jest odcinanie pojawiających się pędów kwiatowych i wymuszenie rozmnażania się przez podział kłącza. Etylenu w przypadku roślin wodnych nie stosuje się, ponieważ należałoby używać go w formie gazowej lub środków rozpuszczanych w wodzie wprost w akwarium, ponadto trudno byłoby znaleźć korzyści ze stosowania etylenu w akwarystyce. różne formy kolorystyczne roślin to skomplikowany proces fizykochemiczny.
W akwarium, fosforany powstają z rozkładających się resztek organicznych. W akwariach z dużą ilością szybko rozwijających się roślin bardzo często występują niedobory fosforu. W tym wypadku dawkuje się je przy użyciu związków nieorganicznych (np. sole takie jak KH 2 PO 4 diwodorofosforan potasu).
Oświetlenie akwarium roślinnego nie jest pierwszym elementem, jaki wybieramy tworząc swój podwodny krajobraz, jednak jest bardzo istotne dla rozwoju roślin w zbiorniku. Odpowiednio dobrane światło wpływa nie tylko na prawidłowy wzrost roślin, ale też pozwala wyeksponować piękno naszego akwarium – kolorystykę kompozycji roślinnych i ryb. W tym artykule przybliżę, do czego potrzebne jest światło w akwarium i jakie oświetlenie możesz wybrać do swojego zbiornika. Co jest potrzebne do założenia akwarium roślinnego? Akwaria roślinne stają się coraz bardziej popularne i często są główną atrakcją w mieszkaniu, przyciągając wzrok domowników i gości. Przed założeniem akwarium roślinnego musisz podjąć pewne decyzje, które wbrew pozorom są bardzo istotne właśnie na samym początku. Wpłynie to na ogólny efekt wizualny, jaki stworzysz i sposób wyeksponowania zbiornika w mieszkaniu. Musisz zastanowić się nad kilkoma ważnymi sprawami technicznymi i odpowiedzieć na pytania: Gdzie i na czym ustawić akwarium? Jakie akwarium wybrać? Jakie podłoże, rośliny i rybki chcesz mieć w swoim zbiorniku? Czy chcesz jakieś elementy ozdobne? Jakie wybrać oświetlenie do akwarium roślinnego – świetlówki akwarystyczne czy lampy LED? Jaki filtr i grzałka będą najlepsze? I jeszcze wiele innych pytań, które nasuną się przy planowaniu i tworzeniu zbiornika roślinnego… Dla początkujących akwarystów polecam artykuł Zakładamy akwarium – co będzie potrzebne? Światło w akwarium roślinnym Mówiąc o roślinach wiadomo, że światło jest im niezbędne do przeprowadzania procesu fotosyntezy. Roślina pobiera z otoczenia dwutlenek węgla CO2 i wodę, a dzięki wykorzystaniu energii świetlnej pochłanianej przez chlorofil znajdujący się w liściach zamienia to wszystko na substancje odżywcze (głównie dające energię cukry) potrzebne jej do wzrostu, dodatkowo wydalając tlen. Światło w wodzie rozchodzi się nieco inaczej niż w powietrzu – o 25% wolniej niż w próżni, a fale ulegają skróceniu. W naturalnym środowisku światło słoneczne pada na taflę wody pod różnym kątem w ciągu dnia, ulega również załamaniu. Najlepiej, kiedy pada prostopadle do lustra wody, wtedy kąt załamania jest najmniejszy. Dlatego też źródła światła w akwarium montowane są tak, żeby światło padało prostopadle do tafli wody. Dobierając oświetlenie do akwarium roślinnego musimy pamiętać, że niezwykle istotny dla roślin jest wykres widmowy. Jest to rodzaj obrazu światła jakim charakteryzuje się źródło światła np. świetlówka, lampa LED czy lampa HQI. Najlepsze przyrosty i wybarwienie roślin można uzyskać stosując widmo gdzie max. długości fali zawierają się w przedziale w 400 – 470nm (barwa niebieska) i 620 – 680nm nawet do 720nm (barwa czerwona). Dobrym przykładem jest tutaj świetlówka Gro-Lux firmy Sylvania. Wiele osób podaje też temperaturę barwową jako ważny czynnik doboru oświetlenia roślinnego. W świetlówkach roślinnych temperatura podana w Kelvinach (K) jest tylko wykładnikiem postrzegania barwy przez ludzkie oko. Widzialna barwa światła ma jednak znaczenie estetyczne w każdym akwarium; pomaga w uwypukleniu kolorystyki ryb i poprawia ogólny wygląd naszego zbiornika. Zbyt jasne, intensywne lub ruchome światło może być źródłem stresu dla ryb, a tego chcemy uniknąć. Jak dobrać oświetlenie do akwarium roślinnego? „Jakie oświetlenie w akwarium roślinnym będzie najlepsze?” – coraz częściej słyszę to pytanie. Wbrew pozorom odpowiedź nie jest jednoznaczna. Oświetlenie w akwarium roślinnym powinno dobierać się na podstawie pewnych kryteriów, w zależności od wielkości zbiornika oraz zapotrzebowania na światło poszczególnych roślin. Ilość światła w akwarium roślinnym Zapotrzebowanie na światło w każdym akwarium roślinnym może być inne. Wszystko zależy od tego, jaki typ roślin posadzimy. Czy będą to rośliny: cieniolubne, np. anubiasy, mikrozoria czy kryptokoryny, o umiarkowanym zapotrzebowaniu na światło, łodygowce, lotosy, sanitaria czy mchy, o charakterze światłolubnym: są tu niemal wszystkie trawniki wraz roślinami pierwszego planu, ponadto pogostemony helferi, ludwigie, rotale i inne. Ilość światła w akwarium przypadającą na jeden litr wody można wyliczyć dzieląc pojemność zbiornika (l) przez moc zainstalowanych źródeł światła (W). Każdy akwarysta ma jednak własne doświadczenia w tym zakresie i na nich bazuje dobierając optymalną ilość światła. Książkowe wartości są zwykle uśrednione, a wiadomo jaka jest statystyka – statystyczny zbiornik nie istnieje, jak statystyczny Polak. Przykładowo: oświetlając zbiornik o wysokości do 50cm przy użyciu świetlówek, minimalna ilość światła potrzebna do wzrostu mało wymagających roślin to 0,3W/litr wody w zbiorniku, a umiarkowana to 0,5W/l. Na potrzeby akwariów roślinnych przyjmuje się, że oświetlenie powinno wynosić przynajmniej 0,6 do 0,8W/litr wody. Powyżej tego przelicznika początkujący akwarysta może mieć problemy z prowadzeniem zbiornika. Akwaria wyższe powinno się doświetlać, ponieważ do dolnych partii może docierać za mało światła. Należy tu rozważyć oświetlenie LED lub świetlówki + LED albo lampy HQI. Wszystko zależy od wysokości samego zbiornika. Widmo i temperatura barwowa światła dla roślin akwariowych W wielu źródłach można znaleźć informacje, że do dobrego rozwoju roślin w akwarium potrzebne będzie też światło o odpowiedniej temperaturze barwowej. I tu padają różne zakresy np. od 4000K do 10000K czy 5000 – 8500 Kelwinów. Jest to jednak mylne pojęcie, bo temperatura barwowa światła jest tylko wyznacznikiem, jak oko ludzkie postrzega barwę tego światła – czy jest ono bardziej różowe czy niebieskie. Rośliny tego nie widzą i dla nich nie jest to ważne. „Dla roślin ważne jest to, co jest dla ludzkiego oka niewidoczne – długości fal w widmie, a nie temperatura barwowa źródła światła. Temperatura barwowa podana w Kelvinach jest wyznacznikiem kolorów, które widzimy.” To, co dla ludzkiego oka jest niewidzialne, dla życia i rozwoju roślin ma ogromne znaczenie. Jeżeli w oświetleniu roślin w akwarium w widmie przeważają fale o max. długości 400-470nm (kolor niebieski), rośliny będą się mocniej krzewić, będą zwarte i dobrze wybarwione, ale niższe. Jeśli natomiast w dostarczonym świetle znajdziemy więcej bliskiej i dalekiej czerwieni (620-680nm do 720nm), rośliny będą się mocniej pięły, jednak ich pędy będą delikatne, barwa zaś mało intensywna. Jak zatem widać, dobór oświetlenia do akwarium roślinnego to złożona sprawa. Co zrobić, kiedy nie wiemy jak dobrać stosowną ilość obu barw w świetle akwariowym? Świetlówki akwarystyczne roślinne W tradycyjnym, słodkowodnym akwarium można zainstalować oświetlenie dla roślin lub oświetlenie typu daylight, wspomagające wegetację roślinności i dające jednocześnie dobry efekt wizualny. Na początek wystarczą np. świetlówki T5 lub T8 o temperaturze barwowej 6000K-6500K. Jednak w przypadku dużej ilości roślin w akwarium zalecane są świetlówki akwarystyczne lub lampy LED typu PLANT. Mają duży udział światła niebieskiego i czerwonego w widmie, co sprzyja wzrostowi roślinności. Roślinne świetlówki akwarystyczne mogą służyć w akwarium jako jedyne oświetlenie. Polecam łączenie ich ze świetlówkami mającymi na wykresie widma wyraźne piki w miejscach o długości fali 400-470nm (kolor niebieski). Dobre połączenie w akwarium roślinnym to świetlówka Grolux i świetlówka Aquastar firmy Sylvania. Dzięki temu uzyskamy pełne spektrum widma światła potrzebnego do rozwoju roślin w akwarium. Taka kombinacja pozwoli też wywołać stosowne wrażenie wizualne (wierniejsze odzwierciedlenie kolorów) bez wywoływania negatywnego wpływu na działanie świetlówki roślinnej i na same rośliny. Świetlówki akwarystyczne roślinne występują w formie tub T8 lub T5. Świetlówki T8 mogą być zasilane zarówno tradycyjnym statecznikiem magnetycznym lub statecznikiem elektronicznym. Do zasilania świetlówek T5 służą wyłącznie stateczniki elektroniczne. Oświetlenie LED do akwarium roślinnego Akwaria mogą być przykryte pokrywą oświetleniową lub nie. Zależy to od inwencji twórczej akwarysty i od indywidualnych upodobań. Czasem jednak konieczna jest pokrywa akwarystyczna, chociażby z uwagi na bardzo „ruchliwe” ryby, krewetki czy ślimaki hodowane w zbiorniku. Więcej na temat pokryw w akwarium przeczytasz w artykule Pokrywa do akwarium: konieczny element czy zbędny dodatek? Jakie w takim razie zastosować oświetlenie w akwarium z pokrywą oświetleniową, a jakie w akwarium otwartym? Jakie oświetlenie LED do akwarium zamkniętego pokrywą? W oświetleniu akwarystycznym coraz częściej stosowane są lampy LED PLANT, zazwyczaj jako oświetlenie uzupełniające do świetlówek, ale równie dobrze sprawdzają się jako jedyne oświetlenie zbiornika. Oświetlenie ledowe ma sporo zalet: jest wydajne i efektywne, do tego charakteryzuje się długą żywotnością i jest energooszczędne. W lampach LED PLANT zastosowano w sekwencję diod białych, czerwonych i niebieskich. Dzięki temu spektrum światła jest pełniejsze i bardziej dopasowane do potrzeb roślin. Do tego paski diod LED zamontowane są na aluminiowej płytce w szklanej tubie przypominającej świetlówkę T8; wystarczy tylko zamontować uchwyty na pokrywie akwarium i można już je użytkować. Lampy LED PLANT dobrze oświetlają wnętrze akwarium, zaś samo światło jest równomiernie rozprowadzone po całej powierzchni zbiornika. Dobór liczby i charakterystyki diod tak sprecyzowano, by wspomóc proces fotosyntezy roślin, ich wybarwienie i dobrą wegetację. Bardzo popularne stały się też moduły LED RETROFIT firmy AQUAEL – wersja PLANT idealnie nadaje się do akwariów roślinnych. Zestaw diod LED o połączonych barwach: białej, czerwonej i niebieskiej, producent zamocował na profilu aluminiowym w szklanej rurce. Emituje głównie fale o max. długości 425 – 435nm (barwa niebieska) i 650 – 670nm (barwa czerwona). Jest to idealne światło wspomagające proces fotosyntezy. Więcej o modułach RETRO FIT przeczytasz w artykule RETROFIT AQUAEL – innowacyjne oświetlenie LED do akwarium. Jakie lampy LED zastosować w otwartym akwarium? Wybór z dnia na dzień jest coraz większy. Dzięki ostatnio bardzo modnemu trendowi LED, pojawia się dużo lamp ledowych mocowanych na szybach akwarium, które wspomagają wzrost roślin i utrzymują je w dobrej kondycji. Tutaj wśród polskich producentów prym wiedzie firma AQUAEL. Wprowadziła ona serię belek ledowych do otwartych akwariów – począwszy od małych kostek do dużych zbiorników. Jest to seria lamp LEDDY SLIM o zróżnicowanej mocy; od małych 5W lampek LED do długich ledowych belek o mocy 36W. Bardzo dobrze sprawdza się też lampka SLIM DUO Plant+Sunny, która łączy w sobie 2 rodzaje światła – można ją zastosować np. w nanoakwariach zamiast 2 oddzielnych lampek LED. Wszystkie modele w wersji PLANT – wspomagające rozwój roślin – wyposażone są w nowoczesne diody LED (temperatura barwowa 8000K). Diody umieszczone są na aluminiowym płaskim profilu, w szklanym panelu (białym lub czarnym). W dłuższych lampach producent wdrożył system autoregeneracji – tak jak w przypadku lamp Retrofit. Każda belka LED posiada wewnętrzne zasilanie. Firma Aquael wprowadziła też nową lampę LEDDY SLIM LINK, dzięki której możemy swobodnie sterować parametrami lampy z dowolnego miejsca. Dzieje się tak dzięki specjalnej bezpłatnej aplikacji Aquael Aqu@rium, którą instaluje się na smartfonie. Możemy samodzielnie ustawić dowolne widmo lampy; można też skorzystać z już zaprogramowanych przez specjalistów Aquael propozycji dla akwarium słodkowodnego, roślinnego lub morskiego. Ale o tej lampie napiszę oddzielny tekst, żeby ją Wam zaprezentować. Planujesz stworzyć własne akwarium roślinne? A może już masz akwarium i chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Daj znać w komentarzu jakie oświetlenie w akwarium stosujesz i jakie są Twoje spostrzeżenia!
PREPARAT NA WZROST ROŚLIN W AKWARIUM SUPER WZROST. Konsystencja. płyn. Marka. Aquabotanique. 28, 97 zł. 37,08 zł z dostawą. Produkt: Nawóz płyn Aquabotanique 0,5 l. kup do 9:30 - dostawa w sobotę.
Założenie akwarium i hodowla ryb tropikalnych nie jest trudna – udaje się nawet dzieciom. Problem pojawia się (chociaż nie zawsze) w przypadku efektywnej uprawy roślin wodnych. Aby zbiornik przypominał ogród pod wodą, potrzeba wiedzy, cierpliwości i konsekwencji. Rośliny wodne to podstawa w akwarium – dostarczają tlenu, pomagają w samooczyszczaniu zbiornika i są jedną z najpiękniejszych dekoracji. W dodatku są niezbędne dla „bezstresowego” życia ryb. Stanowią dla nich pokarm, kryjówkę (zwłaszcza dla gatunków płochliwych i narybku), są czynnikiem, który zwiększa szansę na rozmnożenie w warunkach domowych. W sprzedaży dostępne są różnorodne gatunki oraz gotowe zestawy roślin akwariowych różniące się siłą wzrostu, wyglądem oraz wymaganiami. Osobom mniej doświadczonym zaleca się wybierać te łatwe w uprawie. Bardzo ważne dla późniejszego prawidłowego wzrostu jest prawidłowe sadzenie. Sadzenie roślin w akwarium Uprawa roślin w akwarium jest konieczna nie tylko ze względów dekoracyjnych, ale także praktycznych. To naturalne filtry wody, schronienie dla ryb i narybku a czasem miejsce do rozrodu. Sadzenie roślin akwariowych nie jest trudne i można je wykonywać od razu – przy zakładaniu akwarium lub już w czasie pielęgnacji. Jak przygotować rośliny do akwarium? Przed sadzeniem należy usunąć z roślin wszelkie nadgniłe liście i inne fragmenty. Jeśli korzenie są zbyt długie, można je przyciąć. To lepsze rozwiązanie niż ich wyginanie, łamanie i niedokładne odrywanie przy sadzeniu. Czy rośliny akwariowe sadzić w koszyczkach? Metoda sadzenia roślin zależy od rodzaju sadzonek oraz gatunku. Najłatwiej sadzi się te zakupione w koszyczkach z dobrze uformowaną bryłą korzeniową. W wielu przypadkach można umieścić je w podłożu ręcznie (oczywiście zachowując ostrożność). Sadzenie roślin w koszyczkach w akwarium nie jest jednak wskazane, gdyż ogranicza wzrost korzeni. Koszyczek i otaczającą korzenie włókninę (lub watę) trzeba usunąć. Pojemnik jest niepotrzebny i zmniejsza estetykę, włóknina natomiast z czasem może wypływać (np. przy wzmożonej „działalności” zbrojników) i tym samym zaśmiecać akwarium. Kiedy i jak prawidłowo posadzić rośliny w akwarium? Rośliny umieszcza się na takiej głębokości, aby korzenie były w pełni zasłonięte a szyjka korzeniowa niezakryta. Sadzanie roślin rozmnażanych metodą in-vitro oraz pojedynczych, nieposiadających rozbudowanego systemu korzeniowego, najlepiej wykonywać z wykorzystaniem pęsety (chwyta się nią końcówki korzeni i mocno wciska w podłoże). Aby ustabilizować poszczególne sadzonki, u ich podstawy warto ułożyć kamienie i korzenie. Ważne: sadzenie najwygodniej jest wykonywać przy częściowo napełnionym zbiorniku (przynajmniej kilka centymetrów w przypadku roślin niskich i około kilkunastu dla roślin wysokich); niektóre gatunki, np. moczarki, można sadzić w pęczkach – warto wtedy je delikatnie połączyć, np. gumką recepturką; dobrym sposobem na aklimatyzację i lepsze ukorzenienie się roślin jest zarybianie akwarium dopiero po kilku tygodniach od napełnienia wodą. Wybór i zasady aranżacji roślin akwariowych Przy wyborze roślin do akwarium należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na ich wymagania względem parametrów wody, rodzaju podłoża i światła. Nie bez znaczenia jest też wybór ryb. Przykładowo rośliny o delikatnych, nitkowatych liściach, mchy lub glony (gałęzatka kulista, wgłębka wodna, kabomba) mogą nie przetrwać w zbiorniku, w którym znajdują się brzanki. Wtedy lepiej postawić na rośliny o grubych, mocnych liściach
W praktyce jednak dopracowane, bardziej zaawansowane zestawy oświetlenia oferują lepsze widmo światła, które wspomaga wzrost roślin. Dodatkowo przy odpowiednio dobranym oświetleniu ryby oraz rośliny lepiej się wybarwiają, co w zauważalnym stopniu wpływa na wygląd akwarium.
Krótki poradnik dla początkujących i nie tylko (część I) Jeśli jesteś początkującym akwarystą, lub masz już trochę doświadczenia ale do tej pory nie zakładałeś akwarium roślinnego to ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Omówię w nim w skrócie wszystko co jest Ci potrzebne, i co powinieneś wiedzieć o założeniu akwarium w którym rolę pierwszoplanową grają rośliny akwariowe. W części pierwszej zaczniemy od zupełnych podstaw czyli wyboru zbiornika, dobrania odpowiedniej filtracji, oświetlenia, czy najlepszego podłoża dla roślin. Poruszymy też kwestię suplementacji dwutlenkiem węgla (CO2). 1. Wybór akwariumPodstawową sprawą jest wybór akwarium. Wybór rozmiaru to oczywiście kwestia możliwości i potrzeb, ale powinieneś wiedzieć, że im zbiornik większy, tym łatwiej go prowadzić i mniejsza jest szansa, że Twój błąd będzie miał negatywny wpływ na życie w akwarium. Działa tu zjawisko skali, w mniejszym zbiorniku nawet mała zmiana parametrów wody będzie bardziej odczuwalna. Możesz skorzystać z zestawów gotowych lub sam zakupić akwarium i skompletować sprzęt. Gotowe zestawy przeważnie mają już cały osprzęt potrzebny do uruchomienia akwarium. I przeważnie oferują to w dobrej cenie. Ale to co jest zaletą może być też wadą, ponieważ sprzęt typu filtr czy oświetlenie znajdujący się w zestawie może nie odpowiadać Twoim potrzebom w przypadku zakładania akwarium roślinnego. Ograniczają Cię też standardowe wymiary zbiornika. Osobny zakup akwarium i sprzętu jest przeważnie droższy, ale pozwala Ci spersonalizować poszczególne elementy w zależności od Twoich potrzeb. Akwarium możesz zamówić na praktycznie dowolny wymiar i dopasować je do posiadanej szafki czy wnęki. 2. Filtracja w akwarium roślinnymFiltracja do akwarium to sprawa podstawowa. Tak mały wycinek świata wodnego jakim jest akwarium potrzebuje wydajnego filtra ponieważ nie zachodzą w nim naturalne procesy oczyszczające wodę. Gotowe zestawy często wyposażone są jedynie w filtr wewnętrzny, który jest mało wydajny i sprawdza się co najwyżej w akwarium ze żwirkiem i kilkoma rybkami. Dlatego zdecydowanie polecam Ci zastosowanie zewnętrznych filtrów kubełkowych, lub przynajmniej filtrów kaskadowych. Obydwa mają znacznie lepsze parametry i możliwości filtracyjne, dodatkowo nie zajmują miejsca w akwarium a ich obsługa jest bardzo ułatwiona. Pamiętaj aby w miarę możliwości zawsze wybierać filtr o wydajności nieco większej niż zalecana przez producenta. Nie ma czegoś takiego jak „nad filtracja”, a niedobór może Ci znacznie utrudnić prowadzenie zbiornika. W filtrze powinny się znaleźć różnorodne media filtracyjne, podstawa to gąbki, najlepiej kilku gradacji, do tego jakieś złoże które będzie dobrym siedliskiem bakterii nitryfikacyjnych typu ceramika. Dodatkowo możesz uzupełnić je o węgiel aktywny i szczególnie na początku o wkład pochłaniający azotyny. Filtr powinien oczywiście pracować bez przerwy 24h/ dobę i należy go regularnie czyścić w wodzie odlanej uprzednio z akwarium. 3. Oświetlenie roślin w akwariumOświetlenie w akwarium roślinnym jest niemal tak ważne jak filtracja. Zapewnienie roślinom odpowiednio mocnego światła to podstawa ich późniejszego optymalnego wzrostu. Ale nie tylko moc jest tu istotna, również prawidłowa barwa oświetlenia ma znaczenie. Do oświetlania roślin najlepiej sprawdza się barwa ok. 8000 K (Kelwinów). W erze oświetlenia LED ciężko podawać przelicznik mocy na podstawie watów na litr jak miało to miejsce przy oświetleniu tradycyjnymi świetlówkami. Parametrem, który powinieneś porównywać jest strumień świetlny wyrażany w ilości lumenów generowanych przez oświetlenie, niestety nie każdy producent podaje taką informację o produkcie. Można przyjąć, że do prawidłowego wzrostu roślinom potrzeba około 40 lumenów na litr wody. Oczywiście jest to wartość przybliżona i zależna od różnych parametrów jak np. wysokość zbiornika czy rodzaj roślin (mniej lub bardziej wymagające). Oświetlenie w akwarium należy podłączyć do włącznika czasowego tak aby cykle oświetlania były stałe i rośliny mogły się do nich przyzwyczaić. Zalecam oświetlanie zbiornika przez około 10 godzin dziennie. Przy czym podczas zakładania nowego zbiornika proponuję zacząć od 7 godzin/ dobę i stopniowo co tydzień zwiększać ten czas o pół godziny. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest oświetlenie z możliwością regulacji natężenia, np. belki LED marki Chihiros. Pozwala ona dopasować natężenie światła do aktualnego cyklu życia akwarium. 4. Ogrzewanie akwarium, czy jest Ci potrzebne? Wiele zależy od rodzaju roślin, planowanej obsady i oczywiście temperatury otoczenia. Możesz posadzić rośliny, które będą preferowały temperaturę pokojową około 21˚C, lub nawet niższą, i podobnie dobrać obsadę zbiornika. W takim wypadku grzałka do akwarium będzie zbędna. Jednak większość roślin stosowanych obecnie w akwarystyce to rośliny ciepłolubne, które do prawidłowego wzrostu potrzebują wyższej temperatury około 24˚C. Ich procesy metaboliczne zachodzą wtedy zdecydowanie szybciej i rośliny odwdzięczają się szybszym i bujniejszym wzrostem. Podobnie jest z rybami, które pochodzą z wód tropikalnych. Dlatego często grzałka będzie wymaganym zakupem. Warto wyposażyć się w taką z regulowanym termostatem i zainwestować w solidny sprzęt gwarantujący bezpieczeństwo. Grzałkę dobierz według przelicznika mocy (W) na litr wody w akwarium, z zapewnionym zapasem (lepiej żeby grzałka nie pracowała w trybie ciągłym próbując bez przerwy dogrzać wodę). Na przykład do akwarium o pojemności 60 litrów zalecam Ci stosować grzałki o mocy 75W. Również w przypadku dużej różnicy pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą pożądaną do uzyskania w akwarium należy zakupić grzałkę o większej mocy. Jeśli stosujesz lub zamierzasz zastosować filtr kubełkowy to bardzo wygodnym rozwiązaniem są grzałki zewnętrzne, nie zajmują miejsca w akwarium i zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła po całym zbiorniku. 5. Suplementacja CO2 czy musisz to mieć?Nie, ale zdecydowanie ułatwia to życie :) Węgiel to podstawowy składnik w procesie fotosyntezy roślin. Dostarczanie go w formie gazowej jest najbardziej optymalne. Niektóre gatunki roślin, w tym większość roślin trawnikowych, bez tej formy suplementacji będą rosnąć bardzo wolno lub wcale. Jednak zakup zestawu CO2 może być początkowo dużym wydatkiem, dlatego możesz próbować zastąpić go płynnymi nawozami zawierającymi węgiel, lub zestawami własnej roboty (tak zwana „bimbrownia” czyli reaktor na bazie drożdży) czy też tańszymi w zakupie nano zestawami CO2. Możesz również postawić na mniej wymagające rośliny, radzące sobie bez dodatkowej suplementacji dwutlenkiem węgla. Suplementacja CO2 jest szczególnie wskazana w początkowej fazie rozwoju zbiornika, dlatego zaraz po zalaniu akwarium zalecam Ci dozowanie dużej ilości gazu co wspomoże wzrost roślin w ich początkowym stadium. Możesz w tym celu zakupić prosty jednorazowy zestaw który wystarczy na pierwszy miesiąc. 6. Podłoże w akwarium roślinnymNajlepszym wyborem do akwarium roślinnego są podłoża aktywne w formie gotowego granulatu. Są bogate w składniki odżywcze dla roślin, co bardzo pomaga w ich początkowej fazie wzrostu. Stabilizują parametry wody takie jak pH i twardość. Pochłaniają nadmiar fosforanów, krystalizują wodę i wspomagają filtrację biologiczną. Oczywiście możesz założyć akwarium roślinne na żwirze czy ziemi ogrodowej, ale po co utrudniać sobie życie? Pamiętaj, że podłoża aktywnego nie należy płukać przed użyciem! Tak w skrócie wyglądają najważniejsze kwestie, o których powinieneś wiedzieć decydując się na założenie akwarium roślinnego. A więc nie zastanawiaj się dłużej tylko kompletuj sprzęt na miarę swoich potrzeb i stwórz swój własny podwodny ogród :) W kolejnej części doradzę Ci jak dobrać rośliny do akwarium, jak je prawidłowo sadzić i zapewnić im nawożenie potrzebne do prawidłowego wzrostu. A także jak uniknąć problemów, często pojawiających się przy starcie zbiornika.
Czasami zdarzają się brązowawe plamy na liściach lub przebarwienia liści na kolor intensywnie fioletowy (nagromadzanie pigmentu – antocyjanów). Potas (K) - Potas to substancja będąca aktywatorem blisko 60 enzymów, obecna m.in. w cytoplazmie. Ogniska nekrozy na starszych liściach. Na początku są widoczne jako małe kropki, które
Czas czytania: 5 minutySłodkowodne akwaria dekoracyjne rzadko spotyka się bez roślin. Wyjątkiem mogą być zbiorniki z afrykańskimi pielęgnicami, choć i tam można czasami je znaleźć. W czasach mojego dzieciństwa ilość gatunków roślin, które uprawialiśmy w akwarium, była bardzo ograniczona. Były to rośliny, które wytrzymywały spartańskie warunki jakie im stwarzaliśmy w akwariach. Do nich zaliczały się amazonki, kilka gatunków kryptokoryny, mikrozoria oraz kilka prostych roślin łodygowych, wśród których prym wiodły moczarki i kabomby. Szczytem wiedzy w dziedzinie uprawy roślin akwariowych było stosowanie żyznej warstwy gliny na samym dnie akwarium. Mało kto wiedział tak zwanym stylu holenderskim. Rozwijany od lat 30tych XX wieku styl skupiał się na roślinach w akwarium, których całe kępy wypełniały całe zbiorniki. Z czasem na nasz rynek trafiało coraz więcej nowych gatunków roślin. Jednym z momentów przełomowych było upowszechnienie się internetu, co pozwoliło na łatwiejszy dostęp do informacji oraz zdobywanie wiedzy ze stron zagranicznych znawców tematu. Nagle się okazało, że można mieć akwarium bogate w różnorodne gatunki roślin, ale trzeba zapewnić im odpowiednie warunki do przetrwania oraz prawidłowego rozwoju. W tym artykule odpowiem na pytanie, jak dbać o rośliny akwariowe i na co zwrócić szczególną uwagę, aby rośliny w akwarium przez długi czas cieszyły się dobrą kondycją. Zapraszam do lektury! Spis treściRodzaje roślin w akwariumŚwiatło i dwutlenek węglaMakroelementyMikroelementyDozowanie nawozów akwariowych Rodzaje roślin w akwarium Rośliny akwariowe możemy podzielić na kilka kategorii ze względu na ich wielkość i rolę w akwarium. Rośliny pierwszoplanowe są niskie i ich miejsce znajduje się w przedniej części akwarium. Charakteryzują się koniecznością częstego nawożenia i dostarczania im dużej ilości światła. Rośliny drugoplanowe to typ roślin, które szybko się rozrastają i przeznaczone są do środkowej części zbiornika. Do najpopularniejszych należą: Alternanthera reineckii,Ludwigia arcuata,Juncus repens,Didiplis diandra,Bacopa monnieri. Do tylnej części akwarium stosowane są rośliny wysokie (czyli rośliny trzeciego planu), takie jak Limnophila aromatica,Nymphaea lotus,Elodea canadensis,Rotala rotundifolia. W akwarium spotkać możemy także epifity, które nie wymagają sadzenia w podłożu, a także rośliny pływające. Światło i dwutlenek węgla Mimo tego, że artykuł jest o nawożeniu roślin akwariowych nie można wspomnieć o jednym z podstawowych czynników, jaki należy zapewnić roślinom jest dostęp do światła. Same rośliny można podzielić ze względu na zapotrzebowanie na wymagające światła mocnego, średniego i słabego. Są to minimalne wymagania, więc rośliny wymagające słabego światła będą rosły dobrze w mocnym świetle, ale nie zadziała to w drugą stronę, czyli rośliny wymagające mocnego oświetlenia nie będą rosły lub mogą ginąć jeśli światło będzie za słabe. Nie ma co liczyć na sukcesy jeśli nie zapewnimy roślinom odpowiedniego światła. Istotny jest także właściwy czas oświetlenia roślin. Drugim, bardzo ważnym czynnikiem jest dostęp do dwutlenku węgla. Tu, podobnie jak ze światłem rośliny mogą potrzebować większej lub mniejszej ilości CO2 w wodzie, który jest podstawowym składnikiem odżywczym służącym roślinom do budowy tkanek. Nawet jeśli jakieś rośliny nie wymagają dozowania dwutlenku węgla, to zazwyczaj dużo lepiej wyglądają w akwariach, gdzie jest dozowany. Rosną gęściej, przybierają bardziej zwartą formę i mają lepsze ubarwienie. Po zapewnieniu roślinom w akwarium odpowiedniego oświetlenia oraz odpowiedniego poziomu CO2 można skupić się na dostarczeniu im pozostałych, niezbędnych składników odżywczych. Trzeba jednak pamiętać, że każde akwarium jest inne. To co sprawdza się u jednego akwarysty nie musi sprawdzić się u Ciebie. Dostępne na rynku rozwiązania mogą się różnić od siebie stężeniami oraz filozofią stosowania. Skomponowane są tak by dawki sugerowane przez producenta sprawdziły się w typowych warunkach jakie mamy w akwariach. Jeśli nasze akwarium ma bardzo mocne oświetlenie lub masa roślinna jest bardzo duża konieczne może być zwiększenie dawki. Makroelementy To składniki odżywcze, które są zużywane w dużej ilości w trakcie tworzenia tkanek roślinnych. Zaliczamy do nich: azot,fosfor,potas,wapń,magnezsiarkę. Z naszego punktu widzenia szczególnie ważne są pierwsze trzy. Mogą być zawarte w kompleksowym nawozie makroelementowym lub występować jako oddzielne nawozy. Azot (amoniak NH3, azotany NO3): pierwiastek, którego rośliny zużywają najwięcej oprócz węgla. Główny regulator wzrostu. Zmieniając poziom N w zbiorniku, możemy przyspieszyć lub spowolnić tempo wzrostu roślin w akwarium. Niektóre gatunki roślin wodnych uzyskują bardziej czerwone zabarwienie, gdy poziom N jest niski. Generalnie dozowanie N w zbiorniku powinno być stabilne, by zapobiec ciągłej zmianie tempa wzrostu roślin, co prowadzi do wielu problemów. Odpady zwierzęce dostarczają znaczną ilość azotu, jeśli zbiornik jest mocno zarybiony. Fosfor (fosforany, PO4): kolorowe rośliny stają się blade, gdy brakuje PO4. Zbiorniki ze znaczną ilością żywego inwentarza na ogół mają sporo PO4 pochodzącego ze sztucznych pokarmów. Potas (K): Potas jest wykorzystywany w wielu podstawowych funkcjach życiowych roślin. W regionach, w których woda wodociągowa nie zawiera potasu, akwaria roślinne szybko napotykają wiele problemów, gdy poziom potasu nie jest wystarczający. Mikroelementy Żelazo (chelaty żelaza, Fe): Żelazo jest niemobilnym składnikiem odżywczym (w przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej składników NPK) i rośliny nie mogą transportować Fe ze starych liści, aby zaspokoić wzrost nowych liści i łodyg. Zatem brak Fe jest najpierw postrzegany jako żółknięcie nowych liści i słaba pigmentacja u kolorowych roślin. W przeciwieństwie do tego, co myśli większość hobbystów; dostarczenie nadmiaru żelaza nie stymuluje dodatkowej pigmentacji roślin czerwonych. Ważniejsze jest regularne dawkowanie, aby utrzymać go na wystarczającym poziomie. Zbyt duży poziom Fe może skutkować rozwojem glonów w akwarium. Magnez (Mg): kluczowa cząsteczka chlorofilu. Dostępny dość powszechnie w wodzie wodociągowej, ale w regionach, w których woda z kranu nie zawiera Mg, regularne dawkowanie jest krytyczne dla roślin. Wiele komercyjnych nawozów nie go w swoim składzie. Pierwiastki śladowe (bor B, miedź Cu, bor B … itd.): Rośliny zużywają ich niewielkie ilości, ale mają one wpływ zarówno na wybarwienie roślin, jak i na formę wzrostu. W przypadku dużego tempa wzrostu w zbiornikach, gdzie podawane jest CO2 łatwo doprowadzić do nieoptymalnych poziomów pierwiastków śladowych. Wymagana dawka jest niewielka, ale należy ją podawać regularnie. Dozowanie nawozów akwariowych Zazwyczaj sprawdzają się dawki sugerowane przez producentów. Czasami należy dawki dostosować do potrzeb tego konkretnego akwarium. Podawanie nawozów akwariowych zaczynamy od dawek mniejszych niż zalecane. Następnie w kolejnych tygodniach zwiększamy dawki aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu roślin w akwarium. W przypadku pojawienia się glonów warto zmniejszyć dawkę na jakiś czas. Trzeba mieć na uwadze, że rośliny zareagują z pewnym opóźnieniem na zmianę dawki nawozów, więc po każdej zmianie trzeba dać im czas, a następnie przeanalizować wpływ nowej dawki. Przeczytaj także artykuł: 4 rodzaje podłoży w akwarium. Jak wybrać odpowiednie? autor: Marcin Wnuk, akwarysta
Do pielęgnacji roślin niezbędna jest dobra lokalizacja; Aby zadbać o swoje terrarium, niezbędna jest dobra pielęgnacja roślin . Z tego powodu szklany pojemnik należy umieścić w miejscu, które otrzymuje pośrednie światło słoneczne . Umieszczenie akwarium w bardzo jasnym miejscu może spowodować żółknięcie roślin.
WstępAzot (poza supermakroelementem czyli węglem - C) jest kluczowym i najważniejszym makroelementem jeżeli chodzi o wzrost wegetatywny roślin wodnych i lądowych. Bardzo często opisywany w literaturze osobno ze względu na swoją funkcję. Odpowiada za wiele procesów i jest składnikiem budulcowym chlorofilu, białek, hormonów itp. Jego funkcja jest niezastąpiona. Dość powszechnie występuje w wodach wodociągowych w postaci azotanu (NO3). W regionie Świdwina, Łobza (Zachodniopomorskie) stężenia nierzadko były w wysokości kilkadziesiąt mg/l. Większość soli z azotem jest bardzo łatwo rozpuszczalna, w wodzie akwariowej może występować w postaci amoniaku/amonu (NH4/NH3), azotynu (NO2) i azotanu (NO3). W większości roślin klasyfikowany jako pierwiastek mobilny, co oznacza, że niedobór obserwować można na starszych liściach, aczkolwiek w akwariach hi-tech i szybkim wzroście, zwłaszcza łodygowców niedobór można też zobaczyć na liściach i transport azotu Składnik aminokwasów, amidów, białek, kwasów nukleinowych, nukleotydów, koenzymów, chlorofilu, fitochromów, cytokinin, szklaków przekazywania sygnałów miedzy organami. Transport przez floem i ksylem. Fizjologia roślin pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka Objawy niedoboru azotuBardzo często występuje w tempa wzrostu roślin, następnie zahamowanie wzrostu nowych przyrostów, zamieranie stożków wzrostu, zmniejszenie się wielkości liści dolnych, gdyż następuje odpływ azotu do liści nowych. W kolejnych etapach żółta blaszka liściowa degraduje, czernieje (nekroza).Czerwienienie, wybarwienie liści nowych, stres związany z niedoborem azotu, niewystarczająca ilość azotu do wyprodukowania przypadku nagłego braku azotu nowe przyrosty mogą być blade podobnie jak w przypadku niedoboru żelaza czy mikroelementów, także stożek może niedoboru widoczne w pierwszej kolejności na liściach starszych gdyż azot jest bardzo łatwo niedoboru azotuZbyt niskie dozowanie azotu do akwarium w stosunku do ilości korzenie duża ilość innych anionów jak np. nadmiaru azotuNadmiary azotu z naszych obserwacji polegają na niedoborach innych składników odżywczych. Azot napędza metabolizm roślin i tym samym pozostałe składniki wymagane do wzrostu muszą być dostarczone w odpowiednich ilościowych lub zaczynają się problemy. Opisywane problemy nadmiaru azotu to glony nitkowate, karłowacenie stożków wzrostu itp. Nadmiar azotu sam w sobie nie stanowi problemu według naszych obserwacji dla roślin wodnych, natomiast dla ryb już w przypadku niedoboru azotuNajpierw należy dobrze zdiagnozować problem. W przypadku niedoboru wystarczy dopuścić ryby, które będą generować amoniak. Ponadto można zastosować jeden z wielu dostępnych nawozów do nawożenia akwarium azotem. Jak zawsze służymy ilość azotuZalecana ilość azotanów (NO3) w akwarium z roślinami akwariowymi to 10-20mg/l. Rośliny tolerują także inne zawiązki azotu i z łatwością pobierają mocznik, amoniak/amon (NH4/NH3) i azotyny (No2). Autor artykułu: Andrzej Konarski Żadna część jak i całość utworów zawartych w sklepie Akwarystyczny24 nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Akwarystyczny24. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
JIALU ELEGANT SLIM LED 200 - LAMPA DO AKWARIUM 28 - 32CM. Jialu Elegant Slim to seria lamp LED o mikro rozmiarach dedykowanych dla zbiorników słodkowodnych roślinnych. Lampy cechują się rewelacyjną energooszczędnością i doskonałą mocą świetlną, za którą odpowiadają diody High Brightness LED. Stosunek natężenia oświetlenia do
Czy rośliny w akwarium mogą być w koszyczkach?Co to są rośliny in vitro?Ile można przechowywać rośliny invitro?Jak sadzić rośliny w akwarium?Jak przechowywać rośliny in vitro?Czy można przesądzać rośliny w akwarium?W czym sadzić rośliny w akwarium?Dlaczego rośliny w akwarium się Rozpuszczaja?Gdzie kupowac rośliny akwariowe? Sadzenie roślin in vitro odbywa się na takiej samej zasadzie jak w przypadku roślin z uprawy wodnej. Wystarczy uprzednio wypłukać z korzeni nadmierną ilość żelu, który w razie przedostania się do akwarium jest nie szkodliwy dla rośliny w akwarium mogą być w koszyczkach?W wielu przypadkach można umieścić je w podłożu ręcznie (oczywiście zachowując ostrożność). Sadzenie roślin w koszyczkach w akwarium nie jest jednak wskazane, gdyż ogranicza wzrost korzeni. Koszyczek i otaczającą korzenie włókninę (lub watę) trzeba to są rośliny in vitro?Uprawa in vitro to sposób rozmnażania roślin w sztucznych, kontrolowanych warunkach. Początkowo zabiegi te wykonywano w szklanych słoikach i probówkach. In vitro z łaciny oznacza w szkle. Uprawa in vitro znaczy zatem dosłownie uprawę w można przechowywać rośliny invitro?Zakupiony kubek z roślinami można przechowywać na biurku, półce pod lampką lub na parapecie przez kilka dni. Wystarcza to w zupełności na zakup wszystkich wybranych gatunków. Stosując się do kilku prostych wskazówek rośliny w żelu można przechowywać nawet kilka tygodni bez strat na jakości!Sadzenie roślin odbywa się w sposób tradycyjny, tyle że na mniejszą skalę. W podłożu akwarium należy wykopać niewielki wgłębienie i za pomocą pęsety umieścić w nim daną roślinkę i dokładnie przykopać tak, aby nie została wyrwana. Mchy oraz epifity najlepiej umocować jest za pomocą specjalnej przechowywać rośliny in vitro?Rośliny in-vitro najkorzystniej przechowywać w chłodnej temperaturze około 12 st. C. Jeśli nie jest to możliwe – należy zapewnić im temperaturę pokojową oraz dostęp do światła (najlepiej umieścić je pod lampką i naświetlać 10h/dobę). Mogą tak egzystować do 10 można przesądzać rośliny w akwarium?Najlepiej wyciąć rośliny najniżej jak się da bez zbytniego ruszania żwirku 😉 Co do dosadzenia roślin to polecam w miejsce gdzie ma byc roślinka dosypać odrobinkę czystego żwirku (tak pół garści dla np. żabienic) i w tedy zasadzić czym sadzić rośliny w akwarium?Zaleca się, by granulacja podłoża dla roślin akwariowych mieściła się w przedziale 2-6mm, ponieważ sprzyja wówczas rozwojowi systemu korzeniowego. Jeśli jednak nie planujemy sadzić roślin, które posiadają rozległe korzenie, podłoże może składać się z większych rośliny w akwarium się Rozpuszczaja?Rozpadanie się roślin następuje z powodu zmian adaptacyjnych, jakie rośliny przechodzą w procesie dostosowywania się do nowych warunków środowiskowych. Aby uniknąć rozpadania się roślin należy zastosować dwutorowe podejście do zmniejszenia stresu roślin i zabezpieczenie roślinom dobrych warunków do kupowac rośliny akwariowe?Planta Garden oferuje bardzo szeroki asortyment roślin akwariowych. W ofercie hodowla wodna, koszyki oraz kubki in-vitro. Od 2011 roku posiadamy własną hodowlę roślin. Dbamy, aby nasze produkty cechowała wysoka jakość.
Jako uniwersalny nawóz, Easy-Life ProFito dostarcza pełnego spektrum składników odżywczych, które umożliwiają bujny wzrost roślin wodnych w różnorodnych warunkach akwarium. Dzięki swojemu skoncentrowanemu składowi, nawóz ten jest także wyjątkowo wydajny, a jego stosowanie jest prostym i efektywnym sposobem na zdrowe rośliny.
Piękne akwarium oznacza nie tylko krystalicznie czystą wodę i żywo pływające rybki. Bardzo ważny jest też bowiem wygląd i kondycja posadzonych w nim roślin wodnych. Pozornie wydaje się to proste i łatwe w obsłudze. Roślinki akwariowe mogą jednak miewać problemy z kilku różnych względów. Nie wszystkie są też jednakowo dobrze odporne na niesprzyjające warunki środowiskowe. Szukasz efektownie ozdobnych i jednocześnie łatwych w hodowli roślin akwariowych, więc konieczne poznaj choroby roślin akwariowych. Sprawdź jak sobie z nimi radzić. Choroby roślin akwariowych przyczyny. W akwariach zaopatrzonych w odpowiednie składniki odżywcze, filtr wodny, grzałkę i oświetlenie, mających też właściwy ogólny stan ekosystemu wodnego – rzadko występują problemy z roślinami i rybami. Niewielkie uszkodzenia roślin mogą wynikać z gryzienia ich przez ryby i ślimaki. Jednak zdrowe rośliny powinny to wytrzymać. Jeśli mimo profesjonalnego wyposażenia, nasze akwarium nie będzie się jednak bujnie i dobrze rozwijać. Może to oznaczać choroby i pasożyty u ryb, awarię sprzętu awaryjnego, czy też choroby roślin akwariowych. Często problem wynika z powodu awarii któregoś ze sprzętów (np. natleniacz, grzałka) czy zanieczyszczenia wody (np. zakwit glonów, zakwaszenie wody, zła temperatura). Winowajcą bywa też nadmierna ilość ryb i ślimaków w akwarium. Może też wystąpić niewystarczająca ilości składników odżywczych. Nie wolno też odwlekać systematycznej, okresowej konserwacji akwarium. Choroby roślin akwariowych – podjadanie i niszczenie przez ryby. Wiele ryb może zjadać rośliny akwariowe szybciej, niż nadążą one rosnąć. Takie ryby roślinożerne i wszystkożerne mogące niszczyć roślinki akwariowe, to np. brzanki i ryby jajożyworodne, jak molinezje. Niektóre inne gatunki lubią z kolei ogryzać i niszczyć rośliny, bo im zwyczajnie przeszkadzają – np. ryby pielęgnicowate. Z kolei skalary podczas swego tarła mogą wysysać dziury w liściach roślin, podczas ich czyszczenia do złożenia w tym miejscu swych jaj (miejsce tarła). Natomiast glonojady wykorzystują swoje wargi pokryte drobnymi ostrymi ząbkami, aby z liści zeskrobywać glony i mikroorganizmy, którymi się żywią. Może to jednak oddziaływać niczym papier ścierny, niszcząc liście w ten sposób. W razie takich problemów, można zmienić obsadę akwarium na gatunki neutralne wobec roślin. Natomiast w przypadku ryb wszystkożernych (np. brzanki i molinezje), zaleca się zwiększyć udział składników roślinnych w ich diecie (specjalne karmy dla ryb). Choroby roślin akwariowych – podjadanie i niszczenie przez ślimaki akwariowe. Ślimaki akwariowe pełnią ważne funkcje w zbiorniku, działając jako padlinożercy i destruenci, rozkładający martwe szczątki. Polerują też wszystko z nieustannie rosnących glonów. Ale w nadmiarze liczebnym i przy braku innego pokarmu, ślimaki mogą też zjadać rośliny. Aby pozbyć się zbyt licznych ślimaków z akwarium, można ekologicznie wyzbierać je ręcznie. Można też dodatkowo wprowadzić rybki jedzące ślimaki, np. bas słoneczny, bojownik wspaniały, pielęgnica cytrynowa, pielęgnica nikaraguańska, pyszczaki oraz bocje i kolcobrzuchy. Inną prostą metodą, aczkolwiek nieekologiczną, jest zabicie chemiczne ślimaków w akwarium. Takie środki do ich zwalczania są oparte na miedzi. Miedź może też być jednak toksyczna dla roślin i rybek akwariowych, zwłaszcza jeśli do wody dodaje się jej zbyt dużo. Dlatego produkty na bazie miedzi należy stosować w ostateczności i bardzo ostrożnie, ściśle zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu danego środka. Choroby roślin akwariowych – niewłaściwe ilości składników odżywczych. Często choroby roślin akwariowych mogą też wystąpić, gdy nie dostarczymy im odpowiednich składników odżywczych we właściwych ilościach. Jeśli zaczniemy więc zauważać problemy w postaci żółknięcia, plamistości i obumierania roślin wodnych – pomyślmy o ich nawożeniu. Raz w tygodniu dobrze jest też wtedy robić częściowe podmiany wody. Jeśli wydaje się nam, że objawy wskazują na niedobór jednego z mikroskładników pokarmowych – zastosujmy nawożenie za pomocą najlepiej gotowych substratów do kupienia w sklepach akwarystycznych. Środki takie są bogate w składniki odżywcze w odpowiednich ilościach. Najważniejsze zasoby odżywcze dla prawidłowego wzrostu roślin wodnych w akwarium, to w wielkim skrócie przede wszystkim: węgiel, mikroelementy i makroelementy. Zgodnie z prawem minimum Liebiga, całkowite pokrycie składników odżywczych jest niezbędne, aby rośliny mogły rosnąć w zdrowy sposób. Brak choćby jednego z nich z czasem spowoduje zahamowanie wzrostu, choroby, a nawet obumieranie roślin. Objawy takie mogą również oznaczać brak równowagi pomiędzy poszczególnymi minerałami w wodzie. Minerały występują wtedy w złych proporcjach. Nierzadko zjawiska te pojawiają się w połączeniu z zakwaszeniem wody i/lub zwiększonym wzrostem glonów. W praktyce, wzorce uszkodzeń często trudno wyraźnie i łatwo przypisać do konkretnego niedoboru pojedynczego składnika odżywczego. Różne objawy często wyglądają bowiem bardzo podobnie. Poniższa lista zawiera jednak najważniejsze niedobory w akwariach, posortowane według znaczenia poszczególnych składników odżywczych. Dwutlenek węgla CO2 – w przypadku jakiegokolwiek niedoboru roślin wodnych należy najpierw rozważyć zużycie dwutlenku węgla w wodzie, przed zajęciem się innymi czynnikami odżywczymi. Większość wzorów uszkodzeń, takich jak żółte liście lub ograniczony wzrost, może być również spowodowana niedoborem węgla. Dostarczenie CO2 jest więc niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin. W gęsto obsadzonym akwarium zawartość CO2 powinna wynosić ok. 20-30 mg/l. Można to monitorować za pomocą specjalnego urządzenia testującego wodę. Tylko jeśli można wykluczyć brak CO2, powinniśmy brać pod uwagę inne niedobory. Makroskładniki – są to składniki odżywcze potrzebne roślinom w większych ilościach. Należą do nich przede wszystkim potas, fosfor i azot, a w mniejszej ilości też magnez. Pierwiastki te najważniejszymi makroskładnikami odżywczymi i typowymi objawami niedoboru u roślin wodnych. Ich niedobory zwiększą specjalne płynne nawozy do wody akwariowej. Azot (N) – może być wchłaniany przez rośliny wodne w różnych postaciach: amonu, mocznika, azotanów. Zawartość azotu w wodzie określimy testem wody wskazującym N w postaci azotanu (NO3). Optymalne jego stężenie wynosi ok. 10-25 mg/l NO3. Jednym z typowych objawów niedoboru N jest całkowite zażółcenie roślin, zwłaszcza ich starszych liści. Coraz mniejsze nowe liście lub ograniczony wzrost również mogą wskazywać na deficyt N. Niektóre gatunki roślin przybierają też wtedy wyraźnie czerwonawy odcień. Zwiększone występowanie zielonych nitkowatych glonów i alg włosowatych również jest wtedy dość powszechne. Fosfor P – stężenie P w wodzie mierzy się zwykle przez pomiar stężenia fosforanu (PO4) standardowym testem wody. Objawy niedoboru P to przede wszystkim bardzo wolne przyrosty i zmniejszające się pędy, małe końcówki pędów. Niektóre rośliny wodne mogą też stać się ciemniejsze lub nawet fioletowe. Często też niedobór P wywołuje wzrost glonów. W akwarium z roślinami zalecane są stężenia fosforanów (PO4) ok. 0,1 do 1 mg/. Potas K – niedobór K wywołuje perforację (otwory) i obumieranie tkanki liści (martwica). Na początku pojawiają się małe czarne kropki. Potem rosną one do widocznych dziur, częściowo obrysowanych na żółto lub czarno. Liście mogą też żółknąć i wykazywać zmniejszony wzrost. Optymalne stężenie K wynosi ok. 5-10 mg/l. Jego ilość wykaże test wody potasowej. Magnez Mg – pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w fotosyntezie, bo stanowi ważną część pigmentu roślin w kolorze zielonym (chlorofil). Jego niedobór objawia się bladym lub żółtym odbarwieniem starszych liści, podczas gdy żyły liści zwykle pozostają zielone. Mikroelementy – to pierwiastki, których rośliny potrzebują tylko w niewielkich ilościach (w większości tylko jako pierwiastki śladowe). Najważniejszym z nich jest żelazo (Fe). Inne niezbędne w ten sposób metale, to np. miedź (Cu), bor (B) lub mangan (Mn). Deficyt żelaza (Fe) powoduje, że rośliny wytwarzają mniej chlorofilu w swoich nowych pędach. Niedobór Fe można więc łatwo zidentyfikować po kolorze żółtym do białego na końcach młodych pędów roślin akwariowych (zieleń liści zanika i pojawia się chloroza). Gdy niedobór Fe jest poważny, może wystąpić zahamowanie wzrostu i czarna, obumierająca tkanka liści (martwica). Idealne stężenie Fe w akwariach roślinnych wynosi ok. 0,05 do 0,1 mg/l. Nadmiar Fe powoduje zwiększony rozwój czerwonych glonów alg. Braki innych mikroelementów są nieznaczące dla roślin. Światło – rośliny do swojej fotosyntezy koniecznie potrzebują światła. Jego brak w dobrze skoordynowanym systemie akwarium jest jednak rzadkością. Jednak nadal może być jedną z przyczyn słabego wzrostu roślin. Jeśli więc akwarium stoi w ciemnym pomieszczeniu lub w jego ciemnym kącie, trzeba koniecznie zamontować sztuczne oświetlenie. Jednym z objawów niedoboru światła może być np. bardzo powolny wzrost i rozwój roślin, a nawet ich karłowacenie i w końcu obumieranie. Część roślin ma też wtedy tendencję do tzw. etiolacji, czyli rozwijania bardzo długich międzywęźli. Jest tak, bo rośliny rosnąc robią się coraz bardziej wybujałe w poszukiwaniu światła. Wszystko szybko zniweluje jednak i poprawi dostęp światła.
. g708xz4v0k.pages.dev/154g708xz4v0k.pages.dev/883g708xz4v0k.pages.dev/914g708xz4v0k.pages.dev/821g708xz4v0k.pages.dev/904g708xz4v0k.pages.dev/895g708xz4v0k.pages.dev/65g708xz4v0k.pages.dev/557g708xz4v0k.pages.dev/519g708xz4v0k.pages.dev/749g708xz4v0k.pages.dev/391g708xz4v0k.pages.dev/748g708xz4v0k.pages.dev/405g708xz4v0k.pages.dev/423g708xz4v0k.pages.dev/176
wzrost roślin w akwarium
